EL BAÚL DE LAS COSTURERAS

ANCHO DE PINZA : Se obtiene restando el Talle de Espalda (TE) al Talle Delantero (TD). Ej: TD - TE = Ancho Pinza 42 - 39 = 3cm Existe el caso especial donde el resultado es una medida mayor a 4 cm, puede ser en los casos de busto, abdomen prominente o tallas grandes. Ej: 52 - 42 = 10cm Esto amerita una distribución adecuada en el patrón, para guardar las proporciones y facilitar el proceso de costura.

He recibido muchas inquietudes sobre cómo se obtiene o calcula la medida de Tiro. Existen muchas técnicas para el trazado del patrón de pantalón y con ellas varían las formas de calcularlo, pero básicamente siempre se obtiene la misma medida o muy aproximada 1cm más o menos. Aquí les muestro algunos esquemas para que salgamos un poco de esta duda.

Una de las cosas complicadas de la costura es obtener esquinas bien curvas, pues aquí les dejo un truco para redondear las esquinas de un bolsillo. 1. Cortar el patrón del bolsillo sin el margen de costura en un trozo de cartón duro. 2. Hilvanar a mano el contorno del bolsillo. 3. Colocar el patrón de cartón sobre el reves del bolsillo 4. Tirar de los dos hilos hasta que la tela tome la forma del patrón de cartón 5. sacar el patrón y planchar los contornos, y LISTO

Las faldas acampanadas son muy sencillas de confeccionar, consisten básicamente el trazado de dos circunferencias concéntricas.  Pueden confeccionarso con o sin pretina y pueden llevar una sola costura o varias si decide hacerla en gajos.

El Corte Princesa o Corte Dior, consiste en una curva que se da sobre el busto hacia la sisa, principalmente con la finalidad de dividir el delantero y/o la espalda en dos pares.  Esto otorga una forma más estilizada a la prenda y un efecto óptico de talle largo.  Se aplica en cualquier prenda blusas, chaquetas o vestidos. Parte delantera: 1) Busca el centro de la sisa y marca un * 2) Traza una curva suave desde el asterísco hasta el punto 1 (vértice superior de la pinza delantera) 3) Desde el punto 2 traza una líne recta hasta el largo total de la blusa o vestido. 4) Proyecta en el Costado una línea paralela al dobles de la tela. Ésta te servirá como guía para saber la dirección del hilo de la tela al momento de cortar.

Medidas necesarias: 1/4 CC (Contorno de cintura entre 4) 1/4 CK (Contorno de Cadera entre 4) AK (Altura de Cadera) LT (Largo total de la falda) Procedimiento : Con margen superior de 2 cms., por el doblez fijamos el Punto 9 En el ángulo superior izquierdo del Punto 9 hacia la derecha, aplicamos 1/4 de contorno de cintura, fijando el Punto 10 ; más 3 cms. para la pinza, fijando el Punto 11 . Del Punto 9 bajamos AK (Altura de Cadera) fijando el Punto 12 Del Punto 12 a la derecha aplicamos 1/4 de CK (Contorno de Cadera) fijando el Punto 13 . Del Punto 9 bajamos LT (Largo Total) fijando el Punto 14 Del Punto 14 hacia la derecha aplicamos 1/4 de CK (Contorno de Cadera) fijando el Punto 15 . Unir con curva de cadera los puntos 11 y 13 y con línea recta los puntos 13 y 15.

Los broches se consiguen en su forma regular, con orificios de costura, remachados y en cinta. Los broches con orificios son adecuados para las zonas de poca presión, como el escote o la cintura, para sostener la orilla de la vista plana cuando se utilizan botones, en la cintura de las blusas, o en el extremo puntiagudo de una pretina abrochada con corchete y presilla. Estos cierres están formados por dos partes: un macho y una hembra. Elija un tamaño lo suficientemente fuerte para ser seguro pero no muy grueso para la tela.

Los cierres con cremallera, botones, broches, los corchetes y presillas generalmente se diseñan para que pasen lo más desapercibido posible; sin embargo, algunas veces se utilizan como detalles decorativos. Un botón elegante, un cierre con cremallera con separadores a color o un broche remachado tipo perla pueden ser sin lugar a dudas una innovación en la moda. Elija el cierre de acuerdo con el modelo de la prenda y la presión a la que estará sometido en la abertura. Por ejemplo, un corchete y presilla resistente soportará mejor la presión de la pretina de unos pantalones que un corchete y presilla corriente. En vista de que los cierres están bajo presión, es importante reforzar la zona de la prenda donde se han de colocar. Los márgenes de costura o las vistas ofrecen un refuerzo ligero. Otras zonas de cierres deben reforzarse con entretela. Para coser botones, broches, corchetes y presillas utilice hilo de uso corriente y agujas finas y de bordar. Para las telas gruesas o los cierres

Les dejo la secuencia de fotos que hablan muy bien por sí solas. En el post de la Blusa 124 encontrarán información detallada sobre la confección de esta manga Parte I. Trazado patrón Parte II, Armado cuerpo

Frecuentemente nos sucede (por múltiples razones) que cuando estamos cosiendo (por lo general telas elásticas) la tela de arriba se va estirando de a poco. Un truco super sencillo es cortar varias tiras de papel y colocarla debajo del pie de la máquina tratando que te sirva de guía y procurando que la aguja no penetre en el papel, para que luego no se te complique quitarlo de la tela.

Descargar hoja de cálculo TABLA DE MEDIDAS

ALFORZAS Y ADORNOS PARTE SUPERIOR Marcado de alforzas y línea de aplicación de adorno

El cuello de esta blusa consta únicamente de solapa que se dobla hacia afuera. En mi galería pueden ver el  Esquema para colocación del cuello  publicado en el libro de Costura Fácil.

A continuación presentaremos una secuencia de fotos donde se indicará el paso a paso para realizar distintos acabados en prendas de vestir.

Bordes o cantos ribeteados con cinta al bies Este es uno de mis acabados favoritos, pues aporta un valor agrgado a las prendas de vestir, básicamente se trata de aplicar un sesgo. Utilizaremos cinta al bies o sesgo de 1 cm de ancho del color más cercano a la tela que utilizaremos. IMPORTANTE: Para este procedimiento debemos tener en cuenta que al cortar la tela debemos dejar 1,5 de margen para costuras. La ventaja de este método es que podemos utilizar las cintas que ya vienen preparadas, aquí le llamamos sesgo en otros lugares le llaman cinta al bies. Comenzaremos aplicando la cinta encarando los derechos tanto de la tela como la cinta, abriendo el lado derecho del sesgo cosemos guiándonos por el dobles. Una vez aplicado por el derecho damos vuelta al sesgo hacia el revez de la tela tratando en lo posible de tapar la costura que ha quedado de ese lado. Pasamos un pespunte a 1 mm chequeando de vez en cuando el reverso para que quede bien alineado. Una vez que h

Fileteado, surfilado o remallado con puntada zig-zag y prensatela para acabado overlock En la siguiente foto vemos los dos tipos de prensatelas con los que podemos trabajar las terminaciones de los cantos o bordes de las telas. El normal que utilizamos para todo fin y el de acabado overlock que tiene una barrita sobre la cual pasa el hilo compensando la puntada zig-zag. Una vez unidas las dos piezas de tela al igual que en el post anterios, ésta servirá de guía para que el fileteado quede derecho. Cuando la puntada va hacia la izquierda debe penetrar la tela. Y cuando va hacia la derecha debe pasar libre por el orificio sin penetrar la tela. Este es el resultado.

Cauterizar es sellar con calor. Cuando rematamos con máquina recta y zig-zag los bordes o cantos de las prendas, con frecuencia sucede que quedan tirantes y la prenda se vea arrugada, esto sucede por varias razones: 1) El pie de la maquina casera no compensa el borde libre de tela. 2) El punto zig-zag está muy abierto o separado Posiblemente existan otras razones, pero esas son las que conozco...jejejejeje Pues una manera simple de solucionar esto es cauterizando los bordes. No todas las telas se prestan para esta técnica. Ejemplo: Algodón o mezcla con algodón : se incendian "NO" Sedas, raso, gabardinas : se cauterizan bien "SI". Inconveniente: Algunos telas de este tipo dejan un borde grueso que puede molestar en la piel. Organza, Chifón : Se cauteriza bien "SI" Inconveniente: son muy volátiles y el borde en ocasiones resulta molesto en la piel. Las telas sobre las cuales he probado que funciona excelente este método sin los inconvenientes de

Aquí les muestro como colocar los patrones sobre la tela. Modelo Pantalón 5E: Drill de algonón color marrón 1,50m de largo por 1,50m de ancho doblado a la mitad Blusa 6E: Algodón Hindú color amarillo 1,30m de largo por 95cm de ancho doblado a la mitad

Hablemos de telas lisas (sin pelo), con estampado heterogéneo (que no sean rayas o cuadros) Lo primero que debemos saber es que existen telas con diferentes anchos de fabricación, para la confección de ropa lo más común de encontrar en las tiendas son telas de 0,90m y 1,50m de ancho. Particularmente prefiero trabajar con telas de 1,50m pues resulta más económico.  Para calcular la tela como, por ejemplo, para el modelo Blusa con cinto (blusa sin mangas), tomarás el contorno más grande de tu cuerpo bien sea contorno de busto, contorno de cintura o contorno de cadera. A ese contorno le vas a sumar 10 cm, eso te va a dar el ancho de la tela.  Luego mides el largo total de la prenda, más el dobladillo y márgenes de costura, pinza parte delantera aproximadamente 15cm más. Y para el ejemplo que estamos citando se necesitan adicionalmente 14 cm por 1,50m que es el ancho de la tela para hacer el cinto.  Entonces:  CB = 94  CC = 70  CK = 98 (éste es el contorno más grande)  Ancho de la tela =

LA ESCUADRA y LA REGLA Estos instrumentos son indispensables para hacer los trazados de los patrones, a continuación una breve descripción. NOTA : Algunos conceptos han sido extraídos de WIKIPEDIA Enciclopedia Libre.